בעידן המצלמות הדיגיטליות, זה אולי נראה מוזר ללמד אותך כיצד להשתמש במצלמות "מיושנות" 35 מ"מ. ובכל זאת, יש הרבה אנשים שם שבוחרים לצלם סרטים מסיבות אמנותיות (ואחרות). ועם אכילת נתח שוק דיגיטלי כמעט לכל דבר מלבד צילומי נוף, ציוד מצלמות מדהים של 35 מ"מ זול יותר מאי פעם.
אולי יש עוד רבים מכם שרוצים להשתמש במצלמות סרט אבל מוצאים אותם מפחידים. אולי רכשת מצלמת סרט שמישהו מסר ואין לך מושג איך להשתמש בה. מדריך זה יעזור לך לעבור על כמה מהמוזרויות של מצלמות סרטים שלמצלמות דיגיטליות מודרניות של 'הצלם ולירות' אין או שהן אוטומטיות משם.
צעדים
שיטה 1 מתוך 2: הכנה
שלב 1. חפש כמה פקדים בסיסיים במצלמה
לא כל המצלמות יכללו את כל אלה, ולחלקן אפילו לא יהיו אף אחת מהן, אז אל תדאג אם אתה רואה משהו מתואר שאינו נמצא במצלמה שלך. אנו נתייחס לאלה בהמשך המאמר, לכן מומלץ להכיר אותם כעת.
- חיוג מהירות התריס קובע את מהירות התריס, כלומר את הזמן שאליו הסרט נחשף לאור. מצלמות מודרניות יותר (שנות השישים והלאה) יראו זאת במרווחים קבועים כמו 1/500, 1/250, 1/125 וכו '. מצלמות ישנות יותר משתמשות בערכים מוזרים ולכאורה שרירותיים.
-
טבעת הצמצם שולט על הצמצם, שהוא פתח קטן ליד חזית העדשה. אלה מסומנים בדרך כלל במרווחים סטנדרטיים, וכמעט לכל עדשה יהיו הגדרות של f/8 ו- f/11. טבעת הצמצם נמצאת בדרך כלל בעדשה עצמה, אך לא תמיד; כמה מאוחר יותר (שנות השמונים והלאה) SLR יאפשרו שליטה על זה מהמצלמה עצמה, למשל. למערכות מסוימות (כמו Canon EOS) אין כלל טבעות צמצם.
צמצם גדול יותר (מספר קטן יותר, מכיוון שגודל הצמצם בא לידי ביטוי כיחס מול אורך המוקד) פירושו עומק שדה קצר יותר (כלומר פחות מהסצנה שלך בפוקוס), ויותר אור מונח על הסרט. צמצם קטן יותר יאפשר פחות אור על הסרט וייתן יותר עומק שדה. לדוגמה, כאשר 50 מ מ ממוקד עד 2.4 רגל (8 רגל), בצמצם של f/5.6, חלק הסצנה שלך מ- 6.5 עד 11 רגל (2.0 עד 3.4 מ ') יהיה בפוקוס. בצמצם של f/16, החלק ממרחק של 4.5 עד 60 רגל (1.4 עד 18.3 מ ') יהיה בפוקוס.
-
חוגה ISO, שעשוי להיות מסומן כ- ASA, אומר למצלמה את מהירות הסרט שלך. יכול להיות שזה בכלל לא חיוג; יכול להיות שזו סדרה של לחיצות על כפתורים. כך או כך, הדבר נחוץ למצלמות בעלות מנגנוני חשיפה אוטומטיים, שכן סרטים שונים ידרשו חשיפה אחרת; סרט ISO 50 ידרוש חשיפה ארוכה פי שניים מסרט ISO 100, למשל.
בחלק מהמצלמות זה לא הכרחי, ולפעמים זה אפילו לא אפשרי; מצלמות חדשות רבות יותר קוראות את מהירות הסרט ממגעים חשמליים במחסנית הסרט עצמה. אם למצלמה שלך יש מגעים חשמליים בתוך תא הסרטים, מדובר במצלמה בעלת יכולת DX. זה בדרך כלל "פשוט עובד", אז אל תדאג לגבי זה יותר מדי.
- חיוג המצבים מגדיר מצבי חשיפה אוטומטיים שונים, אם המצלמה שלך זמינה. זה נפוץ במצלמות SLR אלקטרוניות במלואן מסוף שנות ה -80 ואילך. למרבה הצער, כל המצלמות קוראות למצב שלהן דברים שונים; לדוגמא, ניקון בעדיפות תריס "S", וקנון קוראים לזה באופן בלתי מוסבר "טלוויזיה". אנו נחקור זאת מאוחר יותר, אך אתה רוצה לשמור את זה ב- "P" (כלומר תוכנית אוטומטית) רוב הזמן.
- טבעת המיקוד ממקדת את העדשה למרחק מהנבדק שלך. בדרך כלל יהיו לכך מרחקים בשני הרגליים והמטרים, כמו גם סימון ∞ (למיקוד מרחק אינסופי). לחלק מהמצלמות (כמו טיול אולימפוס 35) יהיו במקום אזורי מיקוד, לפעמים עם סמלים קטנים וחמודים המסמנים את האזורים.
- שחרור לאחור מאפשר לך להריץ את הסרט שלך לאחור. בדרך כלל, בזמן הצילום הסרט נעול כך שהוא יכול לנוע קדימה ולא אחורה לתוך המכל, מסיבות ברורות. שחרור ההפוך לאחור פשוט פותח את מנגנון הבטיחות הזה. בדרך כלל זהו כפתור קטן הממוקם בבסיס המצלמה, שקוע מעט בגוף, אך מצלמות מסוימות מוזרות ויש אותן במקומות אחרים.
- הארכובה לאחור מאפשר לך לסובב את הסרט שלך בחזרה לתוך המכל. זה בדרך כלל בצד שמאל, ולעתים קרובות יש מנוף קטן להעיף החוצה כדי להקל על הסיבוב. לחלק מהמצלמות הממונעות אין את זה כלל, ובמקום זאת דואגים לסובב את הסרט לבד מעצמו, או שיש להם מתג לעשות זאת.
שלב 2. החלף את הסוללה אם יש למצלמה כזו
ניתן להשיג כמעט את כל הסוללות לכל מצלמת 35 מ מ שאי פעם יוצרו בזול מאוד, מכיוון שהן אינן משתמשות בסוללות קנייניות כמו רוב המצלמות הדיגיטליות, והן מחזיקות מעמד כמעט לנצח; אתה לא יכול להרשות לעצמך לא לשנות אותם.
כמה מצלמות ישנות יותר יצפו לסוללות כספית של 1.35 וולט PX-625, שקשה מאוד להשיג אותן כעת ואין להן מעגלי ויסות מתח כדי להתמודד עם סוללות ה- PX625 בעלות 1.5 וולט. אתה יכול לעקוף את זה על ידי ניסוי אחד (לירות גליל סרט ולראות אם החשיפה שלך בחוץ, ולפצות בהתאם), או להשתמש בחוט חוט כדי לדחוק תא #675 לתוך תא הסוללה.
שלב 3. בדוק שסרט עדיין לא נטען
זו טעות קלה לעשות: לאחוז במצלמה, לפתוח את הגב ולמצוא סרט שכבר טעון (וכתוצאה מכך להרוס חלק נכבד מהסרט). נסה להפעיל את המצלמה; לחץ תחילה על לחצן התריס אם הוא מסרב. אם למצלמה שלך יש כננת אחורה או ידית אחורה בצד שמאל, תראה אותה מסתובבת. (כיצד לעשות זאת במצלמות מונעות מנועים ללא כננת אחורה נותר כתרגיל עבור הקורא.)
שלב 4. טען את הסרט שלך
למרות שמחסניות סרט 35 מ מ נועדו להיות חסינות לאור, עדיין זה רעיון רע לעשות זאת באור שמש ישיר. לך הביתה, או לפחות לצל. ישנם שני סוגים של מצלמות שתצטרך לדאוג לגביהן, ורק אחת מהן אתה צפוי להיתקל בהן:
-
מצלמות נטענות לאחור הם הקלים ביותר, והנפוצים ביותר; יש להם גב ציר שנפתח לחשיפת תא הסרט. לפעמים (במיוחד במצלמות SLR) אתה עושה זאת על ידי הרמת כננת ההפוך לאחור כלפי מעלה. מצלמות אחרות ייפתחו באמצעות מנוף ייעודי. חבר את מיכל הסרט לתא שלו (בדרך כלל, בצד שמאל) ומשוך את מוביל הסרט. לפעמים תצטרך להחליק את המנהיג לתוך חריץ בסליל ההקלטה; באחרים, אתה פשוט מושך את המנהיג החוצה עד שהקצה מסתדר עם סימן צבעוני.
לאחר שתעשה זאת, סגור את גב המצלמה. חלק מהמצלמות יפתחו אוטומטית למסגרת הראשונה; אחרת, קח שתיים או שלוש צילומים של כלום במיוחד, הפעל את המצלמה. אם יש לך מונה מסגרות שקורא כלפי מעלה מ -0, אז המשך עד שדלפק המסגרות מגיע ל- 0. כמה מצלמות ישנות יותר נספרות לאחור, וכך תדרוש שתגדיר את מונה המסגרות באופן ידני למספר החשיפות שיש לסרט שלך. בצע את השלבים שניתנו קודם לכן כדי לוודא שהסרט נטען כראוי.
- מצלמות עם טעינה תחתונה, כמו מצלמות Leica, Zorki, Fed ו- Zenit המוקדמות, מעט פחות נפוצות, וגם קצת יותר קשות. ראשית, יהיה עליך לחתוך פיזית את הסרט שלך כך שיהיה לו מנהיג ארוך ודק יותר. למארק תרפ יש דף אינטרנט מצוין המתאר את ההליך.
שלב 5. הגדר את מהירות הסרט
בדרך כלל, עליך להגדיר אותו לסרט שלך. חלק מהמצלמות יחשפו בעקביות יתר או תת-חשיפה בסכום מסוים; לצלם סרט שקופיות כדי לקבוע זאת בניסוי.
שיטה 2 מתוך 2: ירי
לאחר הגדרת המצלמה, תוכל לצאת לחדר הכחול הגדול ולצלם תמונות נהדרות. אולם מצלמות ישנות יותר ידרשו ממך להגדיר הרבה דברים (לפעמים כל) שסרט מודרני או מצלמה דיגיטלית יטפלו עבורך באופן אוטומטי.
שלב 1. התמקד בזריקה שלך
נפרט זאת תחילה מכיוון שכמה מצלמות SLR ישנות צריכות להפסיק את הצמצם שלהן כדי למדוד; זה הופך את העינית לכהה בהרבה, ומקשה יותר לראות מתי אתה בפוקוס או לא.
- מצלמות מיקוד אוטומטי, הנפוצים מאז אמצע שנות השמונים ואילך, הם הקלים ביותר. אם אין לך טבעת מיקוד או מתג פוקוס ידני/אוטומטי בעדשה או במצלמה, כנראה שיש לך מצלמת מיקוד אוטומטי. כל שעליך לעשות הוא ללחוץ חצי על התריס בעדינות רבה כדי להתמקד. כאשר מתקבל המיקוד (בדרך כלל על ידי אינדיקציה כלשהי בעינית, או אולי על ידי צליל מצפצף), אז המצלמה מוכנה לצלם. למרבה המזל, לרוב (כנראה כל) מצלמות המיקוד האוטומטי יש גם חשיפה אוטומטית, מה שאומר שתוכל להתעלם בבטחה מהשלב הבא בנוגע להגדרת החשיפה.
- מצלמות רפלקס בעלות עדשה חד-פעמית הם קצת יותר מביכים. מכשירי SLR נבדלים על ידי "גיבנת" המרכזית הגדולה שלהם, המכילה את העינית והפנטאפריזם שלהם (או פנטמירור). סובב את טבעת המיקוד שלך עד שהתמונה בעינית תהיה חדה. לרוב מצלמות המיקוד הידני יהיו שני עזרי מיקוד כדי שיהיה קל יותר לדעת מתי אתה נמצא בפוקוס מושלם. האחד הוא מסך מפוצל, במרכז במרכז, המחלק את התמונות לשני חלקים, אשר מיושרים כאשר התמונה ממוקדת. השני, טבעת מיקרו -פריזם סביב החלק החיצוני של המסך המפוצל, יגרום לכל פוקוס להיות ברור הרבה יותר משהיה אחרת. למעטים מאוד יהיה מחוון אישור מיקוד בעינית כאשר תתקבל המיקוד. השתמש בעזרי המיקוד האלה אם יש לך אותם.
-
מצלמות טווח טווח מיקוד ידני קלים כמעט באותה מידה. מצלמות טווח מצמידים מציגות שתי תמונות של אותו נושא דרך העינית, אחת מהן נעה תוך כדי סיבוב טבעת המיקוד. כאשר שתי התמונות חופפות ומתמזגות לאחת, התמונה ממוקדת.
בחלק ממצלמות מד הטווח הישנות יותר אין מד טווח מצמידים מסוג זה. אם זה מה שיש לך, מצא את המרחק הרצוי באמצעות מד הטווחים ולאחר מכן הגדר ערך זה על טבעת המיקוד.
- , מצלמת עינית משנות החמישים.] מצלמות עינית דומים מאוד למצלמות מד טווח, אך מציעים מעט סיוע במציאת המרחק לנושא שלך. או להשתמש במד טווח חיצוני, או לנחש את המרחק ולהגדיר זאת על טבעת המיקוד שלך.
שלב 2. הגדר את החשיפה שלך
זכור שלמצלמות ישנות יש מטרים טיפשים; הם קוראים רק שטח קטן במרכז המסך. אז אם הנושא שלך נמצא מחוץ למרכז, אז כוון את המצלמה אל הנושא, המונה ולאחר מכן מסמן מחדש את הצילום שלך. הפרטים של קבלת חשיפה טובה שונים מצלמה למצלמה:
- מצלמות חשיפה אוטומטיות לחלוטין הם הקלים ביותר. אם למצלמה שלך אין בקרות למהירות תריס וצמצם, אז כנראה שזו אחת המצלמות האלה (כמו מצלמות קומפקטיות רבות, בעיקר ה- Olympus Trip-35). אחרת, ייתכן שלמצלמה יש מצב "תכנית" או "אוטומטי"; אם כן, חסוך לעצמך טרחה רבה והשתמש בה. במצלמות SLR המודרניות של ניקון וקנון, יהיה חיוג מצב שעליו לפנות ל- "P". אם יש לך אפשרות, הגדר את מצב המדידה שלך ל"מטריצה "," מעריך "או דומה ותהנה.
-
מצלמות עם חשיפה אוטומטית בעדיפות צמצם (כמו Canon AV-1) יאפשרו לך להגדיר צמצם ולאחר מכן לבחור את מהירות התריס עבורך. על רוב אלה, פשוט הגדר צמצם בהתאם לכמות האור שיש לך ו/או עומק השדה הנדרש שלך, ותן למצלמה לבצע את כל השאר. מטבע הדברים, אל תבחר צמצם שידרוש מהמצלמה שלך להשתמש בתריס מהיר יותר או במהירות איטית יותר ממה שיש.
אם הנסיבות מאפשרות (ואתה לא רוצה עומק שדה רדוד במיוחד או עמוק במיוחד), אל תירה בעדשה שלך גם בצמצם הגדול ביותר שלה, ואל תעצור אותה עד f/11 בערך. כמעט כל העדשות חדות מעט יותר מאשר הן פתוחות לרווחה, וכל העדשות מוגבלות על ידי עקיפה בצמצמים קטנים.
-
מצלמות עם חשיפה אוטומטית בעדיפות תריס, שאינן בהכרח סוג מצלמה מובהק מהאמור לעיל, יאפשרו לכם לבחור מהירות תריס ואז היא תגדיר צמצם אוטומטית. בחר מהירות תריס בהתאם לכמות האור שיש לך והאם אתה רוצה להקפיא (או לטשטש) תנועה.
כמובן, זה צריך להיות ארוך מספיק כדי להבטיח שלעדשה שלך אכן יש צמצם רחב מספיק כדי להתאים את מהירות התריס, אך מהר מספיק כדי שהעדשה שלך תהיה בעלת צמצם קטן מספיק (וכך תוכל להחזיק ביד את מצלמה, אם זה מה שאתה עושה וצריך להיות).
-
מצלמת SLR אופיינית מאוד באופן מלא.] מצלמות ידניות לחלוטין ידרוש ממך להגדיר את הצמצם ואת מהירות התריס בעצמך. לרוב אלה יהיה מד מחט התאמה בעינית אשר יצביע על חשיפת יתר או תת חשיפה; אם המחט תעלה מעל הסימן האמצעי התמונה שלך תהיה חשופה יתר על המידה, ואם היא יורדת מתחת היא תיחשף תחת. בדרך כלל אתה מודד על ידי לחיצה חצי על התריס; לחלק מהמצלמות כגון גופים מסדרת L-Praktica יהיה מפתח מדידה ייעודי לשם כך (מה שגם עוצר את העדשה כלפי מטה). הגדר את הצמצם, את מהירות התריס או את שניהם, בהתאם לדרישות הסצנה שלך, עד שהמחט יושבת פחות או יותר בסימן חצי הדרך. אם אתה מצלם סרט שלילי (ולא סרט שקופיות), זה לא כואב מעט שהמחט תעלה מעט מעל סימן החצי; לסרט שלילי יש סובלנות עצומה לחשיפת יתר.
אם אין לך מונה בעינית, השתמש בטבלת חשיפה, זיכרון אחד או מד אור חיצוני-הסוג הטוב ביותר הוא מצלמה דיגיטלית; קומפקטית מיושנת זה בסדר אבל אתה רוצה שזה יראה את קריאת החשיפה בעינית. (זכור שאתה יכול לבצע התאמות קיזוז בצמצם ובמהירות תריס). או נסה תוכנית מדידת אור בחינם לסמארטפון, כגון צילום עוזר לאנדרואיד.
שלב 3. מסגר את הזריקה שלך וירה
המרכיבים האמנותיים של חיבור תצלום נמצאים הרבה מחוץ לתחום מאמר זה, אך תוכלו למצוא כמה הצעות שימושיות כיצד לצלם תמונות טובות יותר וכיצד לפתח את כישורי הצילום שלכם.
שלב 4. יורה עד שתגיע לסוף הגליל
תוכל לדעת כאשר אתה שם כאשר המצלמה מסרבת להפעיל (עבור המצלמות האלה עם סלילה אוטומטית), או אחרת כאשר סיבוב הסרט הופך להיות קשה מאוד (אם זה אתה, אל תכריח אותו). זה לא בהכרח יהיה כאשר ניצלת 24 או 36 חשיפות (או כמה שיהיו לך בסרט שלך); חלק מהמצלמות יאפשרו לך לחלב עד 4 פריימים נוספים מעל המספר המדורג. כשתגיע לשם, יהיה עליך לסובב את הסרט לאחור. חלק מהמצלמות הממונעות עושות זאת באופן אוטומטי ברגע שאתה מכה בסוף הגליל; לכמה ממונעים אחרים יהיה מתג לאחור. אם לא, אל תדאג. לחץ על כפתור השחרור לאחור. כעת סובב את הארכובה אחורה לכיוון המצוין על הארכובה (בדרך כלל עם כיוון השעון). תוכלו להבחין כי קרוב לסוף הסרט הארכובה נעשית נוקשה יותר ואז הופכת קלה מאוד לסיבוב. כאשר אתה מכה בזה, הפסק להתפתל ופתח את הגב.
שלב 5. פיתוח הסרט שלך
אם אתה מצלם סרט שלילי, למרבה המזל אתה עדיין יכול לעשות את זה כמעט בכל מקום. סרט שקופיות וסרט שחור-לבן מסורתי דורש תהליכים שונים מאוד; בדוק עם חנות מצלמות מקומית אם אתה זקוק לעזרה במציאת מישהו שיפתח עבורך את הסרט שלך. אתה יכול גם לפתח סרט בבית עם הציוד הנכון.
שלב 6. בדוק את הסרט שלך לאיתור בעיות חשיפה
חפש חשיפה ברורה מתחת לחשיפה. כל הסרטים נוטים להיראות מחרידים ועכורים כאשר הם אינם חשופים; סרטי שקופיות יפוצצו מדגיש כמעט באותה מידה כמו מצלמות דיגיטליות בעת חשיפת יתר. אם דברים אלה אינם מעידים על טכניקה לקויה (כגון מדידה בחלק הלא נכון של הסצנה שלך), המשמעות היא שהמדד שלך טועה או שהתריס שלך לא מדויק. הגדר את מהירות ה- ISO שלך באופן ידני, כפי שתואר קודם לכן. לדוגמה, אם אינך חשיפת יתר על סרט ISO 400, הגדר את חוגת ה- ISO ל -200 בערך.
שלב 7. תקע גליל סרט נוסף ותלך לצלם עוד
תרגול מביא לשלמות. צא החוצה וצלם כמה שיותר תמונות שאתה יכול להרשות לעצמך. ואל תשכח להציג את התוצאות שלך לעולם.
טיפים
- אם אינך משתמש בחצובה, נסה להימנע משימוש במהירויות תריס איטיות בהרבה מההדדי של אורך המוקד של העדשה שלך. לדוגמה, אם יש לך עדשה 50 מ"מ, נסה לא להשתמש במהירות תריס איטית יותר מ -1/50 שניות, אלא אם כן אתה באמת לא יכול להימנע ממנה.
- אל תכריח כלום. אם משהו לא יזוז, ייתכן שאתה עושה משהו לא בסדר, או שמשהו עשוי להזדקק לתיקון שיהיה הרבה יותר זול וקל יותר אם לא תחמיר את הבעיה על ידי שבירת מה שנתקע. לדוגמה, אין לכוון את מהירות התריסים הרבה עד לכיבוי התריסים-לעתים קרובות על ידי התקדמות הסרט אם התריס מותקן בגוף המצלמה, או בעזרת מנוף אם הוא מותקן בתוך העדשה ללא חיבור מכני למצלמה. גוף, כמו במפוח.
- יש ללא ספק מצלמות מוזרות שיש להן מוזרות שלא מתוארות כאן. למרבה המזל, תוכל למצוא מדריכים למספר עצום של מצלמות ישנות בארכיון מדריכי המצלמות של מייקל בוטקוס. אתה יכול גם למצוא אנשים שיודעים להשתמש במצלמות ישנות בחנויות מצלמות טובות של לבנים, מה שהופך את הסימונים שלהם, אם סבירים, לשווים את המחיר.
