הצמצם הוא חור השולט בכמות האור שעוברת לחיישן המצלמה (או חלונית הסרטים עבור מצלמות הסרט). זוהי אחת משלוש הגדרות החשיפה העיקריות (ISO, מהירות תריס, צמצם).
על ידי התאמת הצמצם או ה- f/stop שאליו הוא מופנה לרוב, אתה לא רק שולט בכמות האור שאתה 'אוסף' אלא אתה מציג גם השפעות על התמונה הסופית שלך שתצטרך להבין. עומק השדה (DOF, אזור החדות דרך התמונה) הוא החשוב ביותר, אך ישנם גם פגמים או שיפורים אופטיים. לדעת כיצד פועל צמצם העדשה של המצלמה שלך יעזור לך לבצע בחירות מושכלות לגבי אילו הגדרות חשיפה נוספות להשתמש ומהן האפקטים היצירתיים או אפילו השגיאות שעלולות להתרחש וכיצד אלה ישפיעו על התמונה.
צעדים
שלב 1. הכיר כמה מושגי היסוד והטרמינולוגיה
תצטרך לדעת את אלה כדי להבין את שאר המאמר.
-
צוֹהַר אוֹ תפסיק. זהו החור המתכוונן שדרכו האור עובר בדרכו מהנושא, דרך העדשה, לסרט (או לחיישן הדיגיטלי). בדומה לחור החור במצלמת חור, הוא חוסם קרני אור למעט אלה שהיו, אפילו ללא עדשה, נוטות ליצור תמונה הפוכה על ידי מעבר בנקודה מרכזית לנקודה מקבילה בכיוון ההפוך על הסרט. עם עדשה, היא גם חוסמת קרני אור שיעברו רחוק מהמרכז, שם זכוכית העדשה עשויה להיות פחות מקרוב (בדרך כלל עם משטחים כדורים קלים להכנה) את הצורות שימקדו אותה בצורה מושלמת (בדרך כלל הרבה יותר משטחים אספריים מורכבים), הגורמים לחריגות.
מכיוון שלכל מצלמה יש צמצם, בדרך כלל מתכוונן, ואם לא, לפחות יש את קצוות העדשה כצמצם, הגדרת גודל הצמצם היא מה שנקרא בדרך כלל "הצמצם"
- F-stop או בפשטות צוֹהַר. זהו היחס בין אורך המוקד של העדשה לגודל הצמצם. סוג זה של מדידה משמש מכיוון שיחס מוקד נתון מייצר את אותה בהירות התמונה, הדורש אותה מהירות תריס עבור הגדרת ISO נתונה (מהירות סרט או הגברת אור חיישן שווה) ללא התייחסות לאורך המוקד.
-
דיאפרגמה של איריס או בפשטות קַשׁתִית. זהו המכשיר שרוב המצלמות משתמשות בו כדי ליצור ולפתח את הצמצם. הוא מורכב מסדרה של להבי מתכת דקים חופפים שיכולים להתנדנד לעבר מרכז חור בטבעת מתכת שטוחה. הוא יוצר חור מרכזי שעגול לגמרי ופתוח לרווחה כשהלהבים אינם מהדרך ומתכווץ על ידי דחיפת הלהבים לכיוון מרכז החור כדי ליצור חור מצולע קטן יותר (אשר עשוי להיות בעל קצוות מעוקלים).
- אם המצלמה שלך משתמשת בעדשות הניתנות להחלפה, או שמדובר במצלמה דיגיטלית מסוג "גשר", בעדשה תהיה איריס דיאפרגמה מתכווננת. אם המצלמה שלך היא דגם קומפקטי "הצבע וצלול" בגודל חולצה, במיוחד דגם במחיר נמוך יותר, ייתכן שיהיה לו "מסנן צפיפות ניטרלית" במקום איריס סרעפת. כמו כן, אם חוגת המצבים של המצלמה כוללת "M", "טלוויזיה" ו- "Av", יש לה כמעט בוודאי איריס דיאפרגמה ממשי; זה חל אפילו על דגמים קומפקטיים קטנים. אם חוגת המצבים אינה כוללת את שלוש ההגדרות האלה, ייתכן שלמצלמה יש דיאפרגמה, או שמא יש לה מסנן ND בלבד; הדרך היחידה לדעת בוודאות היא לקרוא את המפרט במדריך הבעלים, או לקרוא סקירה מקצועית מפורטת (גוגל את שם הדגם של המצלמה שלך עם המילה "ביקורות", וכנראה שתמצא לפחות שתיים או שלוש ביקורות באינטרנט). אם המצלמה שלך משתמשת במסנן ND, היכולת שלך "לכוונן" את ההגדרות שלך ולשלוט בעומק השדה ובאפקטים של בוקה תהיה מוגבלת לכל מה שהצמצם הקבוע של העדשה מספק. הערה לגבי הגדרות חיוג מצב: "M" מייצג "ידני" - במצב זה עליך להגדיר הן את מהירות התריס והן את הצמצם. "טלוויזיה" היא עדיפות למהירות התריס: אתה מגדיר ידנית את מהירות התריס, ומחשב החשיפה של המצלמה מגדיר צמצם מתאים. "Av" הוא "עדיפות צמצם" - אתה מגדיר ידנית את ה- f -stop (צמצם) שאתה רוצה, בדרך כלל כדי להשיג עומק שדה ספציפי, ומחשב החשיפה של המצלמה מחליט באיזו מהירות תריס להשתמש.
- רוב מצלמות SLR סוגרות רק את דיאפרגמת הקשתית, מה שהופך אותה לגלויה מהחזית של העדשה, במהלך חשיפה או כאשר פונקציית תצוגה מקדימה של עומק השדה מופעלת.
- עוצרים פירושו להשתמש בצמצם קטן יותר, או (תלוי בהקשר) צמצם יחסית קטן (f/ מספר גדול).
- נפתח פירושו להשתמש בצמצם גדול יותר, או (תלוי בהקשר), יחסית גדול (f/ מספר קטן).
- פתוח לרווחה פירושו להשתמש בצמצם הגדול ביותר (f/מספר הקטן ביותר).
-
עומק השדה הוא האזור הספציפי מלפנים לאחור, או (בהתאם להקשר) היקף האזור מלפנים לאחור שנראה חד למדי. צמצם קטן יותר מגדיל את עומק השדה ומקטין את המידה שבה אובייקטים מחוץ לעומק השדה מטושטשים. מידת עומק השדה המדויקת היא סובייקטיבית במידה מסוימת מכיוון שהמיקוד יורד בהדרגה ממרחק המיקוד המדויק, והניכרות של פוקוס תלויה בגורמים כגון סוג הנושא, מקורות אחרים של חוסר חדות ותנאי צפייה.
עומק שדה גדול יחסית נקרא עָמוֹק; נקרא עומק-שדה קטן יחסית רָדוּד.
-
סטייה הם פגמים ביכולת העדשה למקד את האור בחדות. באופן כללי, לסוגים של עדשות פחות יקרות ואקזוטיות יותר (כגון רחב) יש סטייה חמורה יותר.
לצמצם אין כל השפעה על עיוות לינארי (קווים ישרים נראים מעוקלים), אך לעתים קרובות הוא עובר לאמצע טווח אורך המוקד של עדשת זום, וניתן להרכיב תמונות על מנת להימנע ממשיכת תשומת לב אליה כגון על ידי אי לשים בולטות ישרות בעליל. קווים כגון על בניינים או אופקים הקרובים לקצוות המסגרת, וניתן לתקן זאת בתוכנה או במצלמות דיגיטליות מסוימות באופן אוטומטי
- הִשׁתַבְּרוּת הוא היבט בסיסי בהתנהגות הגלים העוברים בפתחים קטנים המגביל את החדות המרבית של כל העדשות בצמצמים קטנים יותר. זה מתגלה יותר ויותר בעבר f/11 בערך, מה שהופך מצלמה ועדשה נהדרת לא טובה יותר ממצב כזה (אם כי לפעמים זה מתאים בדיוק לצורך ספציפי כגון עומק שדה גדול או מהירות תריס ארוכה שבה רגישות נמוכה יותר או מסנן בצפיפות ניטראלית אינו זמין).
שלב 2. להבין את עומק השדה
עומק השדה הוא, באופן רשמי, טווח המרחקים של האובייקטים שבתוכם מצלמים אובייקטים בחדות מקובלת. יש רק מרחק אחד שבו אובייקטים יהיו בפוקוס מושלם, אך החדות יורדת בהדרגה מול המרחק ומאחוריו. למרחק קצר לכל כיוון, אובייקטים יטשטשו כל כך מעט שהסרט או החיישן יהיו גסים מדי מכדי לזהות טשטוש; למרחק קצת יותר גדול הם עדיין יראו חדים "די" בתמונה הסופית. זוגות סימני עומק השדה עבור צמצמים מסוימים ליד סולם המיקוד בעדשה טובים להערכת המדד האחרון.
- בערך שליש מעומק השדה נמצא מול מרחק המיקוד, ושני שלישים מאחור (אם לא משתרעים עד אינסוף, מכיוון שזו תופעה המתייחסת לכמות שבה יש לכופף קרני אור של אובייקט להתכנס בנקודת מוקד וקרניים המגיעות ממרחקים רבים נוטות לכיוון מקבילות.)
-
עומק השדה יורד בהדרגה. רקעים וחזיתות יראו מעט רכים, אם לא בפוקוס, עם צמצם קטן, אך מטושטש מאוד או בלתי ניתן לזיהוי עם צמצם רחב. שקול האם הם חשובים וצריכים להיות בפוקוס, רלוונטיים להקשר וצריכים להיות מעט רכים, או מסיחים את הדעת וצריכים להיות מטושטשים.
אם אתה רוצה טשטוש רקע גדול אך אין לך מספיק עומק שדה עבור הנושא שלך, התמקד בחלק שימשוך את מירב תשומת הלב, לעתים קרובות העיניים
-
נראה שעומק השדה תלוי, בנוסף לצמצם, באורך המוקד (אורך מוקד ארוך יותר נותן פחות), גודל הפורמט (סרט קטן יותר או גודל חיישן נותן יותר, בהנחה שזווית הראייה זהה, כלומר אורך מוקד שווה ערך), ו מרחק (יש הרבה פחות ממרחק מיקוד קרוב).
אז, אם אתה רוצה עומק שדה רדוד, אתה יכול לקנות עדשה מהירה במיוחד (יקרה), או להתקרב (בחינם) ולהגדיר אפילו עדשה זולה עם צמצם פתוחה לרווחה.
- המטרה האמנותית של עומק השדה היא בכוונה להפוך את התמונה כולה לחדה או "לחתוך עומק" על ידי הפצת חזית ו/או רקע מסיחים את הדעת.
- מטרה מעשית יותר של עומק השדה היא להגדיר צמצם קטן ולמקד מראש את העדשה ל"מרחק היפר-מוקדי "(הקרוב ביותר אליו עומק השדה משתרע עד אינסוף ממרחק נתון; ראה טבלה או עומק של סימני שדה על העדשה עבור הצמצם שנבחר) או למרחק משוער, כדי להיות מוכן לצלם במהירות עם מצלמת מיקוד ידני או נושא הנעה מהר מדי או בלתי צפוי עבור מיקוד אוטומטי (במקרה זה תצטרך צילום גבוה גם מהירות תריס).
-
זכור שבדרך כלל לא תראה כל זה דרך העינית שלך (או במסך בעת הלחינה.
מצלמות מודרניות מודדות עם העדשה בצמצם הרחב ביותר שלה, ועוצרות רק את עדשת הצמצם שנבחרה ברגע החשיפה. פונקציית תצוגה מקדימה של עומק השדה מאפשרת בדרך כלל רק תצוגה עמומה ולא מדויקת. (התעלם מכל דפוסים מוזרים בתצוגת המסך הממוקד; הם לא יופיעו בתמונה הסופית.) מה עוד, עיניות במצלמות SLR דיגיטליות מודרניות ומצלמות פוקוס אוטומטיות אחרות אינן אפילו מציגות את עומק השדה הפתוח לרווחה אמיתית עם עדשה מהירה יותר מ- f/2.8 בערך (הוא רדוד יותר ממה שהוא נראה; הסתמך על מיקוד אוטומטי, לא בכפוף למגבלה זו, במידת האפשר). אופציה טובה יותר במצלמות דיגיטליות היא פשוט לצלם את התמונה, ואז להפעיל אותה ולהתקרב על מסך ה- LCD שלך כדי לראות אם הרקע מספיק חד (או מטושטש).
שלב 3. להבין את האינטראקציה של צמצם ותאורה מיידית (פלאש)
התפרצות הבזק בדרך כלל כה קצרה עד שמרכיב ההבזק של החשיפה מושפע רק מצמצם. (לרוב מכשירי SLR 35 מ"מ ודיגיטליים יש מהירות תריס מרבית תואמת פלאש "סנכרון"; מעל זה רק חלק מהמסגרת ייחשף בשל האופן שבו תריס ה"מטוס מוקד "שלהם פועל. מהירות מיוחדת במיוחד מצבי הבזק מסונכרנים משתמשים בהתפרצות מהירה של הבזקים חלשים, כל אחד חושף חלק מהמסגרת; הם מפחיתים מאוד את טווח הבזקים ולכן הם לעיתים רחוקות מועילים.) צמצם רחב מגדיל את טווח ההבזק המרבי. הוא גם מגדיל את טווח פלאש המילוי האפקטיבי על ידי הגדלת החשיפה הפרופורציונלית מהבזק וצמצום הזמן שבמסגרתו מותר להיכנס לאור הסביבה. ייתכן שיהיה צורך בצמצם קטן כדי למנוע חשיפת יתר בתקריבים בגלל תפוקה מינימלית שמתחתיה הבזק לא ניתן לצמצם (הבזק עקיף, מטבעו פחות יעיל, יכול לעזור במצב זה). מצלמות רבות יכולות להתאים את איזון הפלאש ותאורת הסביבה באמצעות "פיצוי חשיפת הבזק". מצלמה דיגיטלית היא הטובה ביותר להתקני פלאש מורכבים מכיוון שהתוצאות של התפרצויות אור מיידיות אינן אינטואיטיביות מטבען, למרות שבחלק מהבזקי האולפן יש "אורות דוגמנות" ולחלק מהבזקים הניידים המהודרים יש מצבי תצוגה מקדימים דמויי אור.
שלב 4. בדוק את העדשות שלך לחדות אופטימלית
כל העדשות שונות ומצלמות טוב יותר בצמצמים שונים לביצועים מיטביים. צא וצלם משהו עם הרבה מרקם עדין בצמצמים שונים והשווה את הצילומים כדי להבין כיצד העדשה שלך מתנהגת בצמצמים שונים. האובייקט צריך להיות כולו בעצם ב"אינסוף "(30 רגל או יותר עם זוויות רחבות עד מאות רגל עם עדשות טלפון; עמידה רחוקה של עצים היא בדרך כלל טובה) כדי להימנע מבלבול של פוקוס עם סטייה. הנה כמה רמזים למה לחפש:
-
כמעט לכל העדשות יש ניגודיות נמוכה יותר והן פחות חדות בצמצם הרחב ביותר שלהן, במיוחד לכיוון פינות התמונה שלך.
הדבר נכון במיוחד בעדשות נקודה וצלם וזולות יותר. כתוצאה מכך, אם יהיה לך פירוט בפינות התמונות שברצונך להשאיר חד, אז תרצה להשתמש בצמצם קטן יותר. עבור נושאים שטוחים, f/8 הוא בדרך כלל הצמצם החריף ביותר. עבור אובייקטים במרחקים משתנים צמצם קטן יותר עשוי להיות טוב יותר לעומק שדה רב יותר.
-
לרוב העדשות תהיה כמות ניכרת של נפילת אור פתוחה לרווחה.
נפילה בהירה היא המקום בו קצוות התמונה מעט כהים יותר ממרכז התמונה. זה יכול להיות דבר טוב לצילומים רבים, במיוחד דיוקנאות; הוא מושך את תשומת הלב למרכז הצילום, ולכן אנשים רבים מוסיפים נפילה בפוסט. אבל עדיין טוב לדעת מה אתה מקבל. נפילה אינה נראית בדרך כלל לאחר בערך f/8.
- עדשות זום יכולות להשתנות בהתאם למידת הגדילה או החוצה של הגדלה. בדוק את הדברים הנ"ל בכמה הגדרות זום שונות.
- עקיפה הופכת את התמונות של כמעט כל עדשה לרכות יותר ב f/16 וצמצמים קטנים יותר, ובאופן בולט רכות יותר ב- f/22 וקטנות יותר.
- כל זה הוא רק משהו שצריך לחשוב עליו על מנת להבהיר את התמונה בצורה הטובה ביותר שכבר יש לה הרכב טוב ככל האפשר-כולל עומק שדה-ואשר לא תיפגע הרבה יותר באופן גרוע בגלל מהירות תריס לא מספקת הגורמת לרעידות מצלמה או טשטוש או רעש מהנושא מ"רגישות "מוגזמת (הגברה).
- אל תבזבז סרט לחקור את זה-בדוק את העדשות שלך במצלמה דיגיטלית, בדוק ביקורות, ובתוך קמצוץ נניח שעדשות יקרות או משובחות (ללא זום) הן הטובות ביותר ב- f/8, פשוטות זולות כגון עדשות ערכת הטובות ביותר f/11, ואקזוטיים זולים כגון רחב -עדשות או עדשות עם מתאמים רחבים או טלפוניים הם הטובים ביותר ב- f/16. (עם עדשת מתאם בנקודה וצילום, עצור למטה ככל האפשר, אולי באמצעות מצב עדיפות הצמצם של המצלמה-הסתכל בתפריטים שלה.)
שלב 5. להבין אפקטים מיוחדים הקשורים לצמצם
-
בוקה, מילה יפנית המשמשת לעתים קרובות את הופעתם של אזורים שאינם ממוקדים, במיוחד הדגשות כי אלה מופיעים ככתמים בהירים. הרבה נכתב על הפרטים של אותן כתמים מחוץ לפוקוס, שלפעמים בהירים יותר באמצע ולפעמים קצת יותר בהירים בקצוות, כמו סופגניות, או שילוב כלשהו של השניים, אבל לפחות מחבר אחד לא שם לב לזה לעתים רחוקות. למעט מאמרי בוקה. והכי חשוב, טשטושים שאינם ממוקדים הם:
- הרבה יותר גדול ומתפזר בצמצמים רחבים יותר.
- קצוות רכים בצמצם הרחב ביותר, בשל החור העגול לחלוטין (קצה העדשה, ולא להב הקשתית).
- צורת פתח הסרעפת, כשהיא לא בצמצם הרחב ביותר. הדבר בולט ביותר בצמצמים רחבים מכיוון שהם גדולים. זה עשוי להיחשב לא אטרקטיבי עם עדשה שפתחתה אינה מקרבת עיגול, כגון עדשה זולה עם דיאפרגמה בעלת חמישה או שישה להבים.
- לפעמים חצי ירח ולא מעגלי לצדי התמונות בצמצמים רחבים מאוד, כנראה בגלל שאחד ממרכיבי העדשה אינו עצום כפי שהיה צריך להיות כדי להאיר באופן מלא את כל חלקי התמונה באותו צמצם, או להאריך בצורה מוזרה בשל "תרדמת" בצמצמים רחבים מאוד (שזה פחות או יותר רק בעיה בעת צילום אורות בלילה).
- דמוי סופגנייה בולט עם עדשות טל מסוג מראה, עקב חסימה מרכזית.
- קוצים של עקיפה יוצר כוכבי שמש. נקודות אור בהירות מאוד, כגון נורות בלילה או השתקפויות קטנות של אור השמש, יוקפו ב"קוצים עקיפים "שיוצרים" כוכבי שמש "בצמצמים קטנים (הם נוצרים על ידי עקיפה מוגברת בנקודות החור המצולע שנוצר על ידי הקשתית.). לאלה יהיו מספר נקודות זהה לזה של העדשה שלך יש להבי צמצם (אם יש לך מספר זוגי), עקב חפיפה של קוצים של הצד השני, או פי שניים (אם יש לך מספר מוזר של להבי צמצם.). הם קלושים יותר ופחות בולטים בעדשות עם להבי צמצם רבים, רבים (בדרך כלל עדשות מוזרות כמו Leicas הישנות).
שלב 6. צא וירה
והכי חשוב (מבחינת צמצם לפחות), שלוט בעומק השדה שלך. זה פשוט כמו זה: צמצם קטן יותר פירושו יותר עומק שדה, צמצם גדול יותר פירושו פחות. צמצם גדול יותר פירושו גם טשטוש רקע. להלן כמה דוגמאות:
- השתמש בצמצם קטן כדי לאלץ יותר עומק שדה.
-
זכור שעומק השדה הופך להיות רדוד ככל שאתה מתקרב.
אם אתה עושה צילום מאקרו, למשל, ייתכן שתרצה לעצור הרבה יותר מאשר אם תעשה נוף. צלמי חרקים בדרך כלל יורדים עד f/16 או קטנים יותר, וצריכים לערער את הנושאים שלהם עם הרבה תאורה מלאכותית.
-
השתמש בצמצם גדול כדי לאלץ עומק שדה רדוד.
זה נהדר עבור דיוקנאות (הרבה יותר טוב ממצבי סצנת הדיוקן האוטומטיים המטופשים), למשל; השתמש בצמצם הגדול ביותר שיש לך, נעל את המיקוד שלך בעיניים, הרכיב מחדש ותגלה שהרקע נזרק מפוקוס וכתוצאה מכך הוא הופך פחות מסיח את הדעת.
זכור כי פתיחת הצמצם כך תגרום לבחירת מהירויות תריס מהירות יותר. באור יום בהיר, וודא שאתה לא גורם למצלמה שלך למקסם את מהירות התריס המהירה ביותר שלה (בדרך כלל 1/4000 במצלמות SLR דיגיטליות). שמור על רמת ISO נמוכה כדי להימנע מכך.
שלב 7. לירות לאפקטים מיוחדים
אם אתה מצלם אורות בלילה, יש לך תמיכה מספקת במצלמה ורוצה כוכבי שמש, השתמש בצמצם קטן. אם אתה רוצה כתמי בוקה גדולים ומעוגלים לחלוטין (אם כי עם כמה עיגולים לא שלמים), השתמש בצמצם פתוח לרווחה.
שלב 8. לירות עבור מילוי פלאש
השתמש בצמצם גדול יחסית ובמהירות תריס מהירה במידת הצורך כדי לערבב פלאש עם אור יום כך שההבזק לא יהיה המום.
שלב 9. צילום לאיכות תמונה טכנית מיטבית
אם עומק השדה אינו בעל חשיבות ראשונית (מה שבדרך כלל יהיה כאשר התמונה בתמונה רחוקה יחסית מהעדשה ותהיה ממוקדת בכל מקרה), מהירות התריס תהיה גבוהה מספיק כדי להימנע מטשטוש כתוצאה מרעידת מצלמה. והגדרת ה- ISO תהיה נמוכה מספיק כדי למנוע רעש חמור או אובדן איכות אחר (מה שבדרך כלל יהיה כך בשעות היום), אין צורך בגימיקים הקשורים לצמצם וכל הבזק חזק מספיק כדי לאזן את אור הסביבה בצורה מספקת., הגדר את הצמצם שנותן את הפרטים הטובים ביותר עם העדשה המסוימת בה משתמשים.
שלב 10. לאחר שבחרת את צמצם העדשה, נסה להפיק את המירב בעזרת מצב עדיפות צמצם
וידאו - על ידי שימוש בשירות זה, מידע מסוים עשוי להיות משותף עם YouTube
טיפים
- רכות מעקיפה, ובמידה פחותה, פוקוס (שיכול ליצור דפוסים מוזרים ולא רכות בלבד) יכולה לפעמים להיות מופחתת על ידי עיבוד כגון פונקציית "מסכה לא חדה" בתוכנת העיבוד שלאחר העיבוד שלך; GIMP ופוטושופ הן שתי דוגמאות פופולריות. זה יחזק קצוות רכים אם כי זה לא יכול ליצור פרטים עדינים שלא נלכדו, ויוצר פרטים שגויים קשים אם משתמשים בהם יתר על המידה.
- יש הרבה חוכמה המגולמת באמרה הישנה: f/8 ואל תאחר. f/8 בדרך כלל נותן עומק שדה מספיק עבור רוב הנושאים הדוממים, וזה המקום שבו עדשות SLR 35 מ"מ ודיגיטליות נמצאות בדרך כלל בחדותן (או קרובות לה). אל תפחד להשתמש בה - או במצב תכנית (מצב טוב להשאיר את המצלמה דולקת לכל מה שצץ) - לנושאים מעניינים שלא בהכרח יעמדו במקום כדי שתוכל להתאים את המצלמה שלך.
- לפעמים אתה צריך להתפשר על בחירת הצמצם שלך כדי לאפשר מהירות תריס מתאימה או מהירות סרט מקובלת או הגדרת "רגישות" (הגברה). אתה יכול פשוט לתת להגדרה האוטומטית של המצלמה לבחור משהו עבורך כדי לצלם. תעשה את זה.
- אם בחירת צמצם קפדנית תהיה חשובה מאוד לתמונה שלך ויש לך מצלמה אוטומטית, מצב עדיפות צמצם או שינוי תוכנה (גלילה בין שילובי הצמצמים ומהירות התריס שנקבעו אוטומטית לתת חשיפה נכונה) הן דרכים נוחות להגדיר אותה.
-
בכל העדשות יש עיוות כלשהו: אין דבר כזה עדשה "מושלמת", אפילו בדגמי Professional שעולים אלפי דולרים. החדשות הטובות הן כי עדשות מותג שמות, כמו אלה של ניקון, קנון, פנטקס, זייס, לייקה, סוני/מינולטה ואולימפוס, מכירות לעתים קרובות פרופילי "תיקון עיוותים" הניתנים להורדה באינטרנט וליישם אותם בפוסטים תוכנת עיבוד (בתוכנת Adobe Photoshop ו- Adobe Camera RAW, למשל). שימוש ביכולות של תוכנות טובות לאחר עיבוד ופרופילים של עדשות מצלמה יכול להגיע דרך ארוכה לקראת לגרום לתמונות עם הרבה עיוות חבית או כרית להיראות הרבה יותר טבעיות ונעימות לעין. בדוגמה זו של צילום נוף פנורמי בזווית רחבה, הבעיה היא ש"עיוות פרספקטיבה "ו"עיוות חבית" גורם לעצים לעבר הקצוות החיצוניים של התמונה להישען פנימה. די ברור שמדובר בעיוות העדשות ושאין סביר להניח שהעצים אכן נשענו כך.
הנה, אותה תמונה לאחר שהוחלו פרופיל העדשה ותיקוני עיוות אנכי ב- Adobe Camera RAW. העצים כיום כולם פחות או יותר אנכיים, הן במרכז והן בשולי הסצנה, על חשבון חיתוך קל של התמונה. הצילום נראה הרבה יותר נעים לעין, ואין לו הסחת הדעת של העצים הפונים פנימה
אזהרות
-
צרו "כוכבי שמש" עם נקודות אור בהירות, כמו פנסי רחוב, שאינם בהירים כמו השמש עצמה.
- אל תכוון עדשת טלפון, במיוחד עדשת טלפון מהירה או ארוכה מאוד, ישירות לשמש תוך ניסיון ליצור "כוכבי שמש", או מכל סיבה אחרת. אתה עלול לפגוע בעין שלך, או בתריס או בחיישן המצלמה.
- אל תכוון מצלמה מבד למצלמת SLR, כגון לייקה, לכיוון השמש, למעט אולי לזמן קצר לצילום כף יד, וגם אז רק עם סט צמצם קטן. אתה עלול לשרוף חור בתריס, מה שידרש תיקון קצת יקר.
