שלב 1. ודא שכל החלקים קיימים
ייתכן שחלקם לא יהיו נחוצים להפעלה מוצלחת של המצלמה שלך. עם זאת, חלקם עשויים להיות חשובים יותר ממה שאתה חושב; ברגים חסרים, למשל, עלולים להוביל לעיתים לדליפת אור למצלמה.
שלב 2. החלף את הסוללה באחד מהגודל והמתח הנכונים
היזהר, במיוחד, ממצלמות המיועדות לסוללות שעדיין קיימות להן גדלים שווים אך מתח לא שווה. (התקווה לא אבדה אם אתה נתקל בזה: עיין בטיפים להלן.) בזמן שאתה שם, בדוק את תא הסוללה לא קורוזיה (בדרך כלל הפקדות בצבע ירוק או לבן). אם אתה מוצא אותו, נגב אותו במגבת נייר לחה ומעט סבונית ואם יש צורך לגרד אותו בעזרת מברג חד או פצירה (מה שגם ישפשף ציפויי הגנה שאולי שרדו ויתכן שלא) עד שמגעי הסוללה נקיים.
שלב 3. ודא שהעדשה נקייה
המשמעות היא להיות נקי משריטות, אובך ופטריות. שריטות לא בהכרח ישפיעו על ביצועי התמונה, הפטרייה עושה זאת לעתים קרובות ואובך גלוי בדרך כלל ישפיע.
שלב 4. בדוק את המיקוד ואת טבעת הזום
טבעת המיקוד צריכה להסתובב בצורה חלקה בכל הטווח. טבעת הזום אמורה להסתובב (או, במקרה של עדשות זום מסוימות, להחליק) בצורה חלקה לאורך כל הטווח שלה. בטבע המיקוד צריך להיות מעט רפיון, למעט בעדשות הזולות ביותר.
שלב 5. ודא שכל החוגות והמנופים במצלמה אינם תקועים
זה כולל את חוגת מהירות התריס וחוג המהירות ISO/ASA (אם יש לך אותם), כמו גם את ידית התקדמות הסרטים במצלמות ידניות. זכור שבחלק מהמצלמות יהיה לחצן נעילה בחוגים שעליך ללחוץ עליהם לפני סיבוב.
שלב 6. בדוק שטבעת הצמצם, אם יש לך את המצלמה, מסתובבת בצורה חלקה לאורך כל הטווח שלה
זה לא צריך לדרוש שום כוח (אם כי זכור כי בעדשות של מיקוד אוטומטי של ניקון יהיו מתג נעילה בכדי לשמור על צמצם מינימלי!).
שלב 7. בדוק את התריס
לשם כך, פתח את גב המצלמה והפנה אותו אל מקור אור בהיר (לֹא ישירות מול השמש). הפעל את התריס בכל מהירות התריס שלו, וודא כי התריסים או הווילונות נפתחים ונסגרים במהירות. אתה אמור להיות מסוגל לראות מעט אור דרך העדשה גם במהירות תריס מהירה (1/1000 כלפי מעלה).
אם זה לא עובד:
הגבל את מהירות התריס שלך לאלה שידועים כטובים על ידי עצירה או פתיחת הצמצם לפי הצורך. אבל אתה באמת צריך לקבל שירות של המצלמה שלך על ידי איש מקצוע, או על ידך אם אתה מאוד אמיץ.
שלב 8. בדוק את מנגנון עצירת הצמצם
לשם כך, הגדר את המצלמה למצב ידני לחלוטין, הגדר כל מהירות תריס בצמצם של f/22 (או מה שיהיה הצמצם הקטן ביותר של העדשה שלך), והגדר מהירות תריס איטית, ולאחר מכן התבונן בחלק הקדמי של עֲדָשָׁה. אתה אמור להיות מסוגל לראות את להבי הצמצם נעצרים, וזה אמור לפעול באופן מיידי.
אם זה לא עובד:
לווה עדשה נוספת מאותה מערכת מצלמות, אם אתה יכול, כדי לוודא שזו לא בעיה בעדשה. אחרת, עדשות רבות, במיוחד עבור מצלמות שאינן SLR, פתוחות בהרבה לרווחה ממה שהיית מצפה, אז אל תהסס להשתמש בצמצם הרחב ביותר שיש לך אם הצמצם שלך לא עוצר כראוי. אם הוא עוצר למטה, אך לא באופן מיידי (כלומר, הוא איטי בעליל), בחלק ממערכות המצלמה יש מצב מדידה עצירה למטה, שבו אתה עוצר את העדשה שלך בזמן מדידה, ושומר אותה עצורה בזמן הצילום.
שלב 9. בדוק את עזרי המיקוד, אם יש להם את המצלמה
התמקדו באופן ידני בחפץ זקוף (כגון מקל באדמה) שנמצא במרחק ידוע; השתמש בקוטר מדידה (זכור למדוד ממישור הסרט אם אתה מודד מרחקים קרובים, לא מהחזית של העדשה). הגדר את המרחק בסולם המיקוד בעדשה שלך. בדוק את עזרי המיקוד כדי לוודא שהתמונה בעינית היא חדה (במצלמות של מד טווח, "חד" פירושו "שתי התמונות במרכז הטווחים מיושרות).
אם זה לא עובד:
סביר להניח כי עזרי המיקוד אינם מיושרים. תתרגל לזה. צלם מספר צילומים ממרחקים שונים כדי לראות כיצד המצלמה והעדשה שלך אינם מיושרים, ושינן אותם כך שתוכל לפצות על כך בזמן הצילום.
שלב 10. בדוק את מד המצלמה שלך
אם חסר לך מד חיצוני ידוע-טוב, הפתרון הטוב ביותר הוא להשתמש במצלמה הדיגיטלית שלך! שאל אחד אם אין לך כבר. צלם קריאת מטר של סצנה עם ניגודיות נמוכה (פיסת דשא או אספלט תסתדר מצוין) עם מצלמת הסרט שלך, ואז צלמי את אותה פיסת אותו דבר בדיוק עם אותו ISO, מהירות תריס וצמצם במצלמה דיגיטלית.. בדוק את הצילום שצולם במצלמה דיגיטלית כדי לראות אם ישנה חשיפה מאסיבית של תת או חשיפה.
אם זה לא עובד:
יתכן שיש לך מזל ותגלה שהמצלמה שלך נותנת קריאת מטרים שגויה באופן עקבי. בדוק זאת במגוון תנאי תאורה בניגודיות נמוכה; אם אתה מוצא שמהירות תריס של 1/500 הייתה מתאימה לסצנה שבה קריאת המונים של מצלמת הקולנוע שלך הייתה 1/250, וכי סצנה אחרת, הרבה יותר עמומה שבה מהירות תריס של 1/30 הייתה מתאימה יותר לקריאת מטר של 1/15, אז אתה מזהב: או הגדר את החשיפה באופן ידני לשימוש במהירות תריס של עצירה מהירה יותר, או השתמש בפיצוי חשיפה כראוי. אם זה לא בסדר באופן עקבי, תצטרך לשאת איתך מד חיצוני. אם לא מצאו זאת, מצאו איזושהי דרך לפצות כך שתהיה עצירה או שתיים בקנה אחד עם המציאות וצילמו סרט שלילי, שיש לו רוחב חשיפה עצום.
שלב 11. בדוק את המיקוד האוטומטי שלך, אם יש לך מצלמת מיקוד אוטומטי
כמעט כל המצלמות מפעילות את המיקוד האוטומטי בלחיצה על לחצן הצמצם. אתה אמור לשמוע או לראות תנועה מסוימת בעדשה, ועם מצלמות SLR אתה תראה שהיא מתמקדת.
אם זה לא עובד:
אם יש לך מתג "A/M" או "AF/MF" בעדשה, ודא שהיא מופעלת על "A" או "AF". אחרת, התמקד באופן ידני. יש לקוות שאישור המיקוד (בדרך כלל נקודה ירוקה בעינית כאשר נקודת המיקוד האוטומטי שנבחר נמצא בפוקוס) אמור להמשיך לפעול.
שלב 12. ודא שקוד ה- DX מהסרט שלך קורא כראוי
קידוד DX הוא תכונה במצלמות אוטומטיות וחצי אוטומטיות מאמצע שנות השמונים ואילך המאפשרת להם לקרוא אוטומטית את ה- ISO (רגישות) של הסרט. בעיה זו נדירה; זה מוגבל בעיקר לנקודות זול מאוד וכמה מצלמות Leica יקרות מאוד. אם אתה מתכנן לצלם איתו בפועל, תוכל לבדוק זאת בכל זאת. בדרך כלל, קריאה על ה- LCD העליון תגיד לך מה ה- ISO זוהה בעת טעינת סרט לתוכו.
אם זה לא עובד:
נסה לנקות את סיכות קריאת קוד DX בעזרת אלכוהול. אחרת, רוב המצלמות יתנו לך דרך להגדיר ISO באופן ידני. הגדר אחד בהתאם. אם לא, לכל המצלמות האוטומטיות החמורות יש הגדרת פיצוי חשיפה. אם ה- ISO נקרא 100 עם סרט ISO 50, הגדר פיצוי חשיפה +1. אם יש לך סרט ISO 400 והמצלמה קוראת אותו כ- 200, הגדר -1 פיצוי חשיפה. זכור כי הכפלת מהירות הסרט פירושה עצירה אחת של פיצוי החשיפה; ראה כיצד להבין את חשיפת המצלמה.
טיפים
- קרא את מדריך המצלמה שלך לפני הבדיקה כדי לוודא שאתה משתמש במצלמה כראוי וכי כל התכונות שאתה בודק נמצאות במצלמה.
- במצלמות ישנות יש לעתים קרובות דלתות סוללה ממתכת לסוללות קטנות, שלא משתנות לעתים רחוקות, ונשכחות מבפנים ומאכלות את הדלת, ומכבות את המד או אפילו את התריס אם הוא מופעל בחשמל. טיפה או שתיים של שמן המופצות בצורה מסודרת מסביב לקצה דלת תקועה והזמן להיספג לתוך הגוש יכול לשחרר אותה. אבל, שמן יכול לעשות דברים רעים בפנימיות המצלמה כגון מלכודת לכלוך, מסטיק למעלה ואפילו לאט לאט ולהפיץ ערפל על חלקים צלולים כמו עדשות. אז פשוט השתמשו בטריק הזה כדי להחזיר לחיים מצלמות מהנות אך לא יקרות, מכיוון שהן משקולות נייר או זבל, השתמשו רק במעט שמן מכיוון שהוא רק צריך למשוך את עצמו לתוך החוטים, ולנסות אסטרטגיה אחרת אם זה נכשל. שקול עזרה מקצועית למצלמות יקרות ו/או נדירות.
- לחלק מהמצלמות, החל ממצלמות במוקד ידני משנות החמישים ועד לכמה מצלמות SLR מוקדמות הרבה יותר חדשות, יהיו נעילות מכניות או היגיון אלקטרוני שימנע ממך לירות יבש במצלמה שלך ללא סרט נטען. אל תיבהל אם אינך יכול לירות כל מצלמה ללא סרט נטען; אולי תגלה שזו לא בעיה בכלל.
- אם למצלמה שלך אין מצבים ידניים לחלוטין לבדיקת מהירות תריס וצמצמים, תוכל לעשות את אותו הדבר באמצעות מצלמה אוטומטית עם עדיפות צמצם על ידי התאמת הצמצם, או עם מצלמה אוטומטית לחלוטין על ידי הצבעה בהירה או עמומה כראוי. מקורות אור. באופן דומה, אם עליך לבדוק את מנגנון עצירת הצמצם במצלמה בעדיפות תריס, תוכל לעשות זאת על ידי התאמת מהירות התריס.
- מתח שונה מאוד בין מה שהמצלמה מצפה לבין מה שהסוללות הנוכחיות מספקות עלול לפגוע במצלמה או לגרום לה לפעול, אך התנגשות המתח הנפוצה היא פשוט שברים של הפרש וולט בין תאי כספית ישנים ותחליפים מודרניים, לא רעילים כגון פשוט, אלקלין פחות יציב ותאי תחמוצת כסף טובים יותר אך פחות זולים. ההשפעה העיקרית יכולה להיות על מדי אור פשוטים ישנים: סצנת שמש בצהריים צריכה לקרוא על פי חוק ה"שמש 16 "; ואפשר להתאים את הגדרת ASA/ISO לפיצוי. תיקונים מתוחכמים יותר כוללים חיטוט לתאי כספית חדשים, תאי אבץ קצרי מועד, תאי תחמוצת כסף עם מכשירי המרה מסחריים, כיול מחדש לתא מסוג אחר ותוספת של דיודת שוטקי למצלמה להטלת תא תחמוצת כסף מתח פנימי למה שהמצלמה מצפה. קבצי רוקור - דילמת מרקורי
