עבור רוב הצלמים החובבים, מצלמות DSLR יכולות להיות מפחידות לשימוש. הם גדולים, יש להם הרבה סמלים, ידיות והגדרות, ודורשים ניסיון של שנים כדי להשתלט עליהם. אבל להבין כיצד הם עובדים, וכיצד לתמרן אותם לעשות מה שאתה רוצה, היא מיומנות חיונית בכל הנוגע לצילום טוב. למרות שניתן להתעלם מרוב הכפתורים וההגדרות של ה- DSLR רוב הזמן, תרצה להשתלט על מרכיבי החשיפה. לאחר שתעשה זאת, תוכל להתחיל ליצור קומפוזיציות ייחודיות על ידי התנסות בהגדרות במצלמה שלך, שימוש בפלאש בדרכים לא שגרתיות ושינוי נקודת המבט שבה אתה מצלם.
צעדים
שיטה 1 מתוך 3: שינוי ההגדרות
שלב 1. צור תמונות חדות עם מהירות תריס נמוכה
מהירות תריס מתייחסת לפרק הזמן שהעדשה שלך פתוחה בפועל. מהירות תריס נמוכה יותר תביא לתמונה חדה יותר מבחינת בהירות חזותית, אך מהירות תריס גבוהה יותר תביא לפרטים מורכבים יותר ולרוויה בצבעים. חשוב לציין שמהירות התריס שלך תלויה בכמות האור שיש לך גישה אליה: ככל שהיא כהה יותר, כך תצטרך למהירות התריס גבוהה יותר.
אם הנושא שלך זז, הוא יטשטש אם מהירות התריס שלך ארוכה מדי
שלב 2. השתמש ב- ISO נמוך יותר כדי למנוע רעש מהתמונות שלך
ISO הוא הרגישות של המצלמה לאור. ISO נמוך יותר יביא לתמונה חלקה יותר, אך דורש הרבה אור ומהירות תריס נמוכה יותר. ISO גבוה יותר יביא לתמונה גרגירית יותר ודורש מעט מאוד אור כדי להשיג חשיפה.
- כמעט תמיד אתה רוצה להגדיר את ה- ISO שלך נמוך ככל האפשר, אך בתנאי תאורה נמוכה זה לא פשוט.
- לקבלת תמונה במראה טבעי, נסה לשמור על ה- ISO שלך בין 50-200.
שלב 3. הגדר צמצם נמוך יותר ליצירת עומק שדה דינאמי
צמצם, הידוע גם בשם f-stop, מתייחס לגודל העדשה שאליה מותר להיכנס אור. פתיחה גדולה יותר פירושה עומק שדה גדול יותר, כך ש- f-stop קובע כיצד יהיו אלמנטים מטושטשים ברקע. באופן מוזר, ככל שהגדרת ה- f-stop נמוכה יותר, כך העדשה גדולה יותר. במילים אחרות, f/1 יהיה רקע מטושטש מאוד בעוד f/22 יהפוך את כל מה שבמסגרת שלך לחדה ומפורטת.
- הצמצם מכונה לעתים "עצירת f" מכיוון שהמספר המשויך לצמצם הוא נקודת העצירה המוקדית.
- F-stop גבוה יותר דורש מהירות תריס ארוכה יותר, בעוד f-stop נמוך דורש מהירות תריס קצרה יותר. מסיבה זו, תוכל להעלות את ה- f-stop רק אם יש הרבה אור בחוץ.
- במקרה של ספק, הגדר את המצלמה שלך ל- f/4. בדרך כלל זוהי הגדרת הצמצם הרחבה ביותר באור טבעי שעדיין תפריד בין הנושא לרקע כדי שיבלטו.
שלב 4. התאם את ISO, מהירות התריס וצמצם כדי לשלוט בחשיפה
חשיפה מתייחסת לאופן בו צמצם, מהירות תריס ו- ISO מתפקדים יחד כדי לשנות את אופן האינטראקציה של אור עם נושא צילום. אם התמונה שלך כהה מדי, תוכל לנסות להעלות את ה- ISO, להוריד את הצמצם או להוריד את מהירות התריס. אם התמונה שלך בהירה מדי, תוכל להוריד את ה- ISO, להעלות את הצמצם או להעלות את מהירות התריס. הכל תלוי במה שאתה רוצה לתעדף בתמונה שלך: בהירות, חדות או עומק שדה.
אין דבר כזה חשיפה טובה או רעה. הטריק הוא להבין מתי ואיך אתה רוצה חשיפה מסוג מסוים והתאמת ה- ISO, הצמצם ומהירות התריס בהתאם
שלב 5. קרא את מדריך המצלמה שלך כדי להבין את ההגדרות הספציפיות שלה
השקעה של שעה עד שעתיים במדריך תעזור לך להבין את המצלמה הספציפית שלך ביסודיות יותר. ככל שתוכל להבין כיצד לשנות את מרכיבי המפתח של החשיפה, כך תוכל לשלוט במראה התמונות שלך.
מעבר בין מצבים בסיסיים
למצלמות DSLR יש מצבים מסוימים שהם בעצם אוניברסליים בשלב זה.
אוטומטי: המצלמה קובעת אוטומטית את כל הגדרות החשיפה.
תכנית: המצלמה שולטת בצמצם ובמהירות התריס, אך אתה מגדיר את ה- ISO.
אָב: אתה שולט בהגדרת הצמצם, והמצלמה מתאימה אוטומטית את מהירות התריס ואת ה- ISO.
S או טלוויזיה: אתה שולט על מהירות התריס והמצלמה מתאימה אוטומטית את הצמצם ואת ה- ISO
שיטה 2 מתוך 3: יצירת קומפוזיציות חכמות
שלב 1. השתמש במרחב שלילי כאלמנט ויזואלי בתמונות שלך
מרחב שלילי מתייחס לאלמנטים של הרכב שבו אין אובייקט או נושא (כמו הצללים הכהים בסמטה, או החלקים הריקים של שמים כחולים). שימוש במרחב שלילי רב ישנה את האופן שבו הצופה שלך מפרש את נושא התמונה שלך, בעוד שהימנעות ממרחב שלילי לחלוטין תגרום לתמונה שלך להרגיש קלסטרופובית ועימותית.
- אתה תמיד יכול לחתוך את התמונה שלך בעריכה, אז נסה להתחיל עם שטח שלילי יותר בעת השימוש במצלמה שלך.
- איזון בין מרחב שלילי לנושאים או אובייקטים גורם להרכב אחיד, אבל זה לא תמיד מה שאתה רוצה!
שלב 2. השתמש בטכניקות מסגור כדי לשנות את המיקוד בתמונה שלך
מסגור מתייחס למיקום הספציפי של המצלמה בעת צילום. מסגרת משמשת לדבר על סדר התמונות בתוך קומפוזיציה מבחינת מוקד, חזית ורקע. כאשר אתה בוחר להתמקד באובייקט או בנושא מסוים ומתעלם מאחרים, אתה בוחר כיצד ברצונך למסגר את התמונה שלך. כאשר החלטת לצלם משהו, שחק עם מסגור על ידי שינוי היכן אתה מצלם ושינוי כמות החלל השלילי בתמונה שלך.
- מוקד הוא המקום בו העין נעה מיד כאשר אתה מסתכל על תמונה. החזית מתייחסת לאובייקטים בחזית התמונה שלך, בעוד שהרקע הוא מונח המתייחס לכל האובייקטים הרחוקים יותר.
- חפש מסגרות טבעיות, כמו פתחים, חלונות ושיחים, והשתמש בהן כדי לשחק בפרספקטיבה בצורה מעניינת על ידי צילום סביבם.
שלב 3. החל את כלל השלישים ליצירת תמונות מאוזנות
כלל השלישים הוא שיטה נפוצה לקבלת החלטות מסגרות חכמות. בעצם, דמיין רשת 3 על 3 של קווים אנכיים ואופקיים במצלמה שלך. נסה לשמור על מרכיבים ונקודות מיקוד חשובות בצמתים בין הקווים האנכיים והאופקיים שלך.}}
הימנע מלשים את הנושא שלך במרכז התמונה שלך. זוהי בחירה מסורתית במיוחד והתצלום שלך לא ייראה ייחודי או מעניין
שלב 4. המתן עד שהנושא שלך ירגע בעת צילום דיוקנאות
אנשים באופן טבעי ישנו את התנהגותם מול מצלמה. הם יחייכו, יסתכלו ישירות לעדשה ויעמדו בצורה לא טבעית. אף אחת מההתנהגויות הללו לא יוצרת תמונות מעניינות. אם אתה יורה באנשים, המתן עד שהם יירגעו לפני שתצלם את התמונה שלך. רק וודא שתמיד תהיה לך אישור מהאדם שאתה מצלם!
עֵצָה
הגדל מקרוב בעת צילום דיוקנאות אם אתה רוצה שהאדם שאתה מצלם יהיה מוקד התמונה. אי התקרבות מספקת היא טעות נפוצה בעת צילום אנשים.
שלב 5. השתמש בחצובה והגדרת f-stop גבוהה יותר לצילומי נוף
הגדרת הצמצם בין f/7 ל- f13 תגרום לתמונה עם חדות מאוזנת בין החזית לרקע. השתמש בצמצם בטווח זה בעת צילום נופים כדי להבטיח שתקבל מגוון פרטים על כל טווח הצילום שלך.
חצובה מונעת מהמצלמה שלך לזוז או לרעוד כשהעדשה פתוחה. זה חשוב כאשר אתה משתמש בצמצם גבוה יותר, מכיוון שמהירות התריס תצטרך להיות גבוהה יותר כדי לפצות על ה- f-stop
שיטה 3 מתוך 3: יישום טכניקות מיוחדות
שלב 1. נסה חשיפות ארוכות יותר בעת עבודה עם נושא נע
זה שמשהו מטושטש לא אומר שזה לא מעניין. שחק עם חשיפות ארוכות יותר כדי לראות מה קורה מבחינה ויזואלית. המשחק בין סביבה דוממת לנושא מרגש הוא לרוב מעניין להפליא ברמה החזותית.
הצב את המצלמה על חצובה בעת חשיפות ארוכות כדי לשמור על המצלמה דוממת. זה יבטיח שהעדשה תקלוט פרטים עשירים ברקע
שלב 2. הגדר מהירות תריס גבוהה והפעל את הבזק ליצירת חשיפה כפולה
ההבזק יבטיח כי התמונה הראשונית תתפוס, ואילו מהירות הצמצם הארוכה יותר תאפשר לתמונה השנייה להיכנס לאותה תמונה. התוצאות לרוב מעניינות-במיוחד אם הנושא שלך נע בזמן שבין ההבזק הראשוני לשארית החשיפה.
- לחלק מהמצלמות יש מצב חשיפה כפולה, המאפשר לך לעשות זאת מבלי להשתמש בפלאש.
- העבר את המצלמה בין הפלאש הראשוני לבין הזמן הנותר בחשיפה כדי ליצור תוצאות מקוממות ומוזרות באמת.
שלב 3. שנה את נקודת המבט שלך בזמן הצילום ליצירת תמונות ייחודיות
נסה לעמוד על גבי שולחן או לשכב על הקרקע בעת זריקה. נקודות מבט מוזרות וייחודיות יגרמו לתמונות מעניינות, גם אם הנושא שלך לא מעניין במיוחד.
שלב 4. השתמש בפלאש במהלך היום כדי להסיר צללים קשים
בעוד שהפלאש בדרך כלל שמור לצילום בתנאי תאורה נמוכה, הפעלת הבזק שלך ביום תוריד את כל הצללים בסביבה הקרובה. זה מועיל במיוחד אם אתה מנסה להיפטר מהצללים על פניו של אדם.
פלאש צץ?
אם אתה מוצא את תא הפלאש צץ באופן אקראי בעת הצילום, יכול להיות שהגדרת ההבזק האוטומטי מופעלת. זוהי הגדרה בחלק מהמצלמות שמפעילה את ההבזק אוטומטית אם אין מספיק אור ליצירת מהירות תריס סבירה.
שלב 5. שברו את הכללים המסורתיים על ידי צילום נושאים עם מספר הגדרות
אחד היתרונות בשימוש במצלמת SLR דיגיטלית הוא שאתה לא מבזבז שום סרט כאשר אתה מצלם תמונה גרועה. התנסה בהגדרות המצלמה שלך כדי לראות מה קורה כאשר אתה משנה אותן בדרכים מנוגדות לאינטואיטיביות. משחק עם ההגדרות עשוי לגרום למשהו מעניין!
- נסה לצלם בכוונה גרעינית בכוונה על ידי צילום ב- ISO גבוה ובמהירות תריס נמוכה כדי לחקות את מראה הסרט.
- כבה את הפלאש שלך בהגדרות אור נמוך כדי להשיג צללים עגומים וחלומיים.
וידאו - על ידי שימוש בשירות זה, מידע מסוים עשוי להיות משותף עם YouTube
טיפים
- שמור על העדשה והחיישן נקיים על ידי ניגוב מעת לעת במטלית יבשה. נגב את החיישן והעדשה בעזרת מטלית עדשה יבשה לאחר כל שימוש ממושך. החזקת עדשה מלוכלכת או חיישן אור היא סיבה טיפשית להרוס תמונה, ושמירה על ניקיון חלקים רגישים אלה של המצלמה תבטיח שאתה מוכן לצלם כאשר תופיע ההזדמנות לצילום מעניין.
- החיישן הוא הנורה הקטנה בגוף המצלמה שליד העדשה שלך המודדת איזון אור על מנת לשמור על התמונה בפוקוס. שמירה על ניקיון החלק הזה חיונית בכל הנוגע לאיכות התמונות שאתה מצלם, מכיוון שזה האמצעי שבו המצלמה שלך מתאימה את ההגדרות.
